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Técnica de Pastelling en la figura equina (Terminado)












Introducción



La técnica Pastelling es muy usada por los modelistas equinos estadounidenses para pintar caballos a pequeña escala (a partir de 1/32) pero también se puede emplear en modelos a escalas más grandes. Básicamente es una ténica en la que la pintura se aplica en polvo mediante brocha o pincel plano y se fija con fijadores en spray. Los últimos detalles, como marcas blancas, cascos, ojos, y zonas de piel descubierta se detallan usando colores acrílicos a pincel.

Este tutorial muestra la forma más básica de pintar caballos mediante la técnica de "pastelling", cada artista tiene su propia forma de aplicar los pigmentos, de mezclarlos, y de crear efectos con ellos, pero todos coinciden en la base de trabajo y eso es lo que se pretende mostrar.

Es una técnica aparentemente bastante sencilla pero si no se controlan las proporciones tanto de pigmento como de fijador, los resultados pueden alejarse mucho de lo que se pretendía inicialmente.

A continuación hablaré de los materiales y herramientas necesarias para pintar mediante Pastelling.



Herramientas y Materiales




GUANTES DE VINILO



Los guantes de vinilo son suaves, se ajustan perfectamente a la mano, no dejan en la piel el característico y desagradable olor a caucho que producen los guantes de latex y no producen excesiva sudoración como ocurre con guantes de plástico transparente. Su función en esta técnica es la de evitar que las huellas de los dedos queden marcadas en el cuerpo del modelo. Se compran en farmacias y en hipermercados.


MASCARILLA PROTECTORA



Es importante cuidar la salud con respecto a este trabajo, aunque no veamos el polvo de pigmento en suspensión que se desprende no significa que no se aspire. Estas partículas aspiradas de manera continuada pueden derivar en enfermedades respiratorias que evitaremos si invertimos algo de dinero en una buena máscara protectora que nos servirá para todos los trabajos con otras técnicas de pintura y trabajos de modelado. No recomiendo las mascarillas de papel comunes que tienen una banda fina de alumnio para adaptarla más o menos al puente de la nariz, aunque protegen de una buena parte de las partículas del aire, he comprobado al usarlas que al terminar de trabajar el polvo más fino se encontraba sobre el labio superior y en los bordes de la nariz, por lo tanto no son totalmente efectivas y permiten la aspiración de tóxinas. La mejor mascarilla es la de doble membrana que se usa para pintar, puede que sea algo más aparatosa y el precio bastante más caro, pero es mejor no arriesgar la salud por una cuestión de pura comodidad o mínimo gasto. Estas mascarillas se pueden encontrar en ferreterias, tiendas de bricolaje, y con total seguridad puede comprarse en Leroy Merlin, en la sección de pintura y equipos de pintura.


PIGMENTOS



Los pigmentos son principalmente: cretas, sanguinas, tizas, carboncillos, grafito y colores pastel. La marca CretaColor es la que suelo usar y tiene colores en barra y en polvo. Particularmente empleo los pigmentos en barra porque por cuestiones de trabajos de pintura en papel tengo muchos pigmentos de este tipo, pero evidentemente se ahorra el tiempo de rallado y pulverizado del pigmento si se compran ya en este estado. Con respecto a las barras, algunas son finas para usarlas para dibujar con más detalle en papel y otras son piezas gruesas, ambas son válidas para obtener polvo de pigmento, pero si se pretende trabajar mucho esta técnica conviene tener ciertos colores, los de más uso, en piezas más gruesas o bien, como ya comenté, comprarlos directamente en polvo.


FIJADORES Y ACABADOS MATE

Fijadores de colores pastel, cretas, carbocillo, acrílicos,… Normalmente los fijadores son polivalentes, como marca a recomendar destacaré el Fijador Mate de la marca Titán y WINSOR & NEWTON, ARTISTS FIXATIVE, vulgarmente llamado "fijativa", y es éste último fijador el que uso actualmente, y se pueden comprar en tiendas de bellas artes con facilidad.

Los fijadores dan mordiente a la superficie de la figura y permiten que se adhieran los pigmentos. Hay fijadores que permiten una adhesión mayor dejan la figura un tanto brillante cuando se han aplicado varias capas, y otros más ligeros que dan algo menos de mordiente pero que dejan la superficie mate, y ese es el caso de la fijativa cuando se aplica a la distancia adecuada.



Para el acabo final suelo usar una laca mateante llamada "Dullcote" de la marca Testors que es muy eficaz, y que uso para dar acabado mate a cualquier pieza pintada que precise un acabado totalmente mate. Este producto no se puede encontrar facilmente en tiendas de España pero puede perdirse on line a la misma empresa Testors, o por Ebay. Esta laca puede conseguirse también en spray pero resulta demasiado cara en este formato ya que la cantidad de producto que se emplea y que contiene el bote de spray es excesivo para una figura pequeña. Este producto no es barato pero el formato líquido es más económico. El bote de la laca es aparentemente pequeño, pero hay que decir que para que realmente el resultado sea adecuado este producto debe aplicarse mediante aerógrafo, sin necesidad de aligerar la densidad del líquido con thinner para lacas. El aerógrafo se puede limpiar con alcohol antes de que el producto se seque en el interior.




CUCHILLAS X-ACTO



En esta técnica sirven para raspar las barras de pigmento. No necesariamente deben ser de la marca X-Acto pero se suelen denominar de este modo a las cuchillas de este tipo, y se pueden encontrar en ferreterías y tiendas de bricolaje, y por supuesto en las tiendas de modelismo, aunque suelen venderse más caras por ser de más calidad. Por experiencia, las cuchillas de más calidad suelen cortar mejor pero tienen el mismo tiempo de vida que cualquier otra, mientras que las cuchillas de marca no conocida pueden sencillamente afilarse más con piedras de afilar y el resultado es el mismo. Así que suelo comprar cuchillas baratas y afilar los filos mientras dure la hoja.


PINCELES Y BROCHAS

Los pinceles y brochas que se usan para esta técnica son tanto pinceles planos como brochas pequeñas redondas. Los pinceles planos deben ser medianos para las primeras capas y más estrechos para zonas concretas. Las brochas redondas deben ser naturales, suaves y de numeración 1 ó 2. Estos pinceles y brochas deberían ser preferiblemente de mala calidad, ya que después de dos o tres trabajos, se encuentran bastante perjudicados. Es imprescindible que sean de pelo natural pues de pelo sintético erosionarían las capas de color. Los más adecuados son los pinceles que se compran para trabajos escolares y las brochas para pintar por ser muy económicos.





ACRÍLICOS

Se usarán sólo para zonas sin pelaje o de pelaje blanco. Se pueden comprar los botes preparados para modelismo, que ya se encuentran diluidos, o se puede comprar en tubo y diluir la pintura, que es lo que yo hago, ya que no siempre trabajo con una dilución tan elevada como la que presentan estos botes de pintura, y suelo emplear la marca Winsor & Newton. Dependiendo del detalle, se aplicarán mediante aerógrafo antes de empezar a usar los pigmentos en polvo, y al final del trabajo, justo antes de aplicar la capa de laca mateante, con el fin de detallar principalmente marcas blancas del pelaje.





GESSO

Es un tipo de imprimación densa que al secar sobre la figura le da un aspecto similar al yeso o la escayola, lo que hace que los pigmentos en polvo se adhieran a la imprimación con mucha facilidad. Se puede diluir fácilmente con agua por lo tanto puede prepararse para aplicar la imprimación de Gesso mediante aerógrafo, que es el modo en que yo lo aplico y considero que es la mejor forma de hacerlo para que la capa de Gesso sea lo más ligera y homogénea posible.




IMÁGENES DE REFERENCIA

Para poder pintar adecuadamente un caballo, en cualquier técnica de pintura, hacen falta referencias reales que nos permitan ver los detalles de la capa de pelo que se pretende recrear. Cuantas más referencias mejor y la luz debe ser lo más parecida posible en todas ellas, intentanto obviamente que las imágenes no se muestren con ciertas zonas a contraluz o con una luz solar directa que "queme" ciertos tonos y cree brillos que oculten los verdaderos tonos de la capa. Se pueden usar fotos propias, pedirlas a alguien o incluso al mismo cliente que quiera una réplica exacta de su caballo, pero en internet hay una amplia base de imágenes que nos pueden ayudar a recrear cualquier capa de pelaje.

Las imágenes siguientes son una muestra del tipo de pelaje que busco recrear en dos figuras. Una de ellas es una figura de un caballo Rocky Mountain y en esta raza la capa más característica y peculiar es la capa Silver Dapple o Silver Bay, de cuerpo chocolate prácticamente negro o castaño con crines rubias o blancas. La otra figura es un caballo American Morgan que tendrá capa castaña peceña, por lo tanto será un caballo prácticamente negro con apenas marcas de fuego en las babillas y axilas.


Fotografía perteneciente a
rockymountainhorseclub.eu

Fotografía perteneciente a
gaitsofbeautyfarm.com
caballo castaño peceño01
Fotografía perteneciente a
Le Cheval Bleu
caballo castaño peceño2
Fotografía perteneciente a
Murmur Farm



Primer Paso: Imprimación




Como recomiendo en la sección de herramientas y materiales, la imprimación de la figura para trabajar Pastelling es principalmente en Gesso, por la porosidad del acabado que posee este tipo de imprimación, que permite una adhesión de los pigmentos muy buena. Otro tipo de imprimación para figuras a escala puede ser más recomendable para pinturas en acrílicos, pero el gesso es un tipo de imprimación que me gusta usar también para pintura al óleo, y puede teñirse con colores acrílicos para que muestre el típico color gris neutro, que tanto agradece el ojo del pintor, en lugar de trabajar la pintura en el color blanco que posee este producto originalmente. En este tutorial, por el contrario, se usará Gesso en su color blanco como imprimación porque es un color que a mí particularmente no me desagrada y con la luz adecuada se puede trabajar bien, pero como se ha comentado, puede teñirse con algunas gotas de pintura acrílica negra para volver el Gesso color gris o sienna tostada para darle un tono beige.

Los modelos que voy usar en este tutorial son dos figuras de la marca Galeón Models, uno de ellos un original y otro una copia en resina. La imprimación en Gesso se ha aplicado mediante aerógrafo.




Segundo Paso: Eligiendo los pigmentos



Para obtener la capa baya Silver Dapple se emplearán los colores siguientes:

Ocre-amarillo
Sepia Oscuro
Sienna tostada
Negro


Para obtener la capa castaña peceña se emplearán los colores siguientes:

Ocre-amarillo
Sepia Oscuro
Sanguina claro
Negro


Como puede verse los pigmentos para cada capa difieren poco, y es que en base son bastante similares, salvo por la concentración de los mismos y las zonas donde se aplicarán.



Tercer Paso: Primeros toques en acrílico



Antes de la primera capa de pigmento, hay que pintar ciertas zonas en acrílico. Estas zonas son principalmente las que con total seguridad no van a ser bien cubiertas por los pigmentos, como ocurre con las crines y la cola, o zonas de pliegues finos y zonas que por naturaleza un caballo no presente pelaje. La pintura se puede aplicar a pincel, pero queda más homogéneo y mate si lo aplicamos con aerógrafo.





Cuarto Paso: Pigmento Ocre



Las primeras capas de pigmento siempre deben ser muy ligeras y del tono más claro. En estas dos figuras, el tono ocre es el pigmento más claro de los que se usarán en su pintura y es el que se aplicará inicialmente de forma pura. Para ello, con el filo de la cuchilla, se rallará la superficie de la barra de pigmento, o bien se tomará una pequeña proporción del pigmento en polvo, si es ese el formato en que se compró, y se impregnará el pincel o brocha en él.
Se tomará la figura, sin olvidar el uso de los guantes de vinilo, y se empezará a espolvorear la zona que mostrará los tonos más claros, primero en uno de los perfiles y una vez fijado con fijativa, se realiza la misma acción en el otro perfil. El pigmento de las primeras capas se aplica con una brocha redonda de pelo de cerda blanca, que son las brochas más comunes y que por su dureza permiten que el pigmento quede más incrustado en la capa de imprimación, incluso se puede aumentar la intensidad del pigmento de la primera capa frotando ligeramente en círculos la brocha en las zonas que deben recibir este pigmento.



Como puede verse en las imágenes, el caballo que tendrá la capa castaña solo recibe el pigmento ocre en las zonas donde se espera que el color no sea absolutamente negro. Y por el contrario, en el caso del caballo que tendrá la capa baya silver dapple, debe cubrirse completamente con ese color de pigmento en las primeras capas, ya que el tono final de su cuerpo no debe ser negro sino el típico color chocolate tan característico de la raza Rocky Mountain.

Tal y como se ha comentado, después de aplicar el pigmento en un perfil, se fija el pigmento a la imprimación con fijativa, y una vez seca, se aplica el pigmento en el otro perfil de la figura. La fijativa debe haberse secado completamente, si no fuera así podrían formarse señales de pliegues del guante vinilo en el pigmento recien cubierto, que además se pegaría a la superficie de la figura pudiendo estropear incluso la imprimación si la concentración de fijativa fue elevado. Es necesario aplicarla a la distancia adecuada, unos 30 ó 40 cms aproximadamente de la figura, y en pasadas horizontales leves, es mejor aplicar pequeños disparos leves de spray que rociar de forma continuada a la figura, ya que la fijativa se empleará con cada capa y no es conveniente que la concentración de producto sea excesiva, podría dar un aspecto grumoso o untuoso al pigmento.





Quinto Paso: Segunda capa de pigmento



Antes de pasar a otro pigmento es necesario que la capa anterior tenga la intensidad adecuada y cubra adecuadamente las zonas o el cuerpo de la figura. Hay que tener en cuenta que si no se pretende que el color interfiera demasiado en las capas siguientes, fijar varias capas del primer pigmento es un error. En primer lugar, porque se está añadiendo materia a la figura con cada capa, lo que disminuirá el detalle de la misma si el número de capas fijadas es excesivo e innecesario. Esto sucede si posteriormente a las primeras capas se pretende moderar el color base con otro color claro y el color base que se encuentra en una concentración excesiva interfiere demasiado en el tono que se pretendía conseguir a continuación. Es mejor estudiar la gama de colores que contienen los tonos del pelaje, desentrañar esa gama es lo que permitirá aplicar los pigmentos en la proporción y momento adecuados.

El pigmento siguiente será el de tono sanguina en el caso del caballo castaño y sienna tostada en el caso del caballo bayo silver dapple. Las capas necesarias para conseguir la concentración necesaria antes de pasar al siguiente pigmento no deberían ser más de dos, si fueran necesaria más capas lo más probable es que la capa base era de una concentración muy elevada, o bien el pigmento no se aplicó correctamente. Es importante extender bien el pigmento y añadirlo las veces que sean necesarias en las zonas que no parece que adquieran el tono deseado. La capa de fijativa no adherirá más polvo de pigmento por más pigmento que usemos pero si es posible que no estemos empleando todo el pigmento que sea capaz de adherir si vemos que tras aplicar dos veces la nueva capa de pigmento, esta no muestra homogeneidad e intensidad. Y por supuesto, también depende de cómo se aplicó la fijativa, ya que si hay zonas que no fueron cubiertas por ella, lo más probable es que se vean menos intensas aunque se aplique una y otra vez el pigmento.





Sexto Paso: Tercera capa de pigmento



El siguiente pigmento que va a usar es uno de los pigmentos más oscuros, el sepia oscuro. En el caballo castaño seguirá aplicándose en ciertas zonas, mientras que en el caballo bayo silver dapple cubrirá la mayor parte del cuerpo, esceptuando las zonas que quedarán en tonos fuego, que en la capa de pigmento anterior ya han recibido una concentración de pigmento menor para no atenuarlas y oscurecerlas.





Séptimo Paso: Cuarta capa de pigmento



Esta capa de pigmento es la última. El último pigmento es el negro, pero la primera aplicación del mismo no se hará en negro puro para el caballo que tendrá la capa baya silver dapple, y sí será puro en el caballo castaño. Para los últimos retoques se aplica el pigmento con el pincel redondo y suave mediante movimientos circulares. La fijativa seguirá manteniendo la figura con una aspecto mateado, pero no ocurre lo mismo con el fijador Titan. Puede verse la diferencia entre el caballo que tendrá capa castaña y el caballo bayo. Éste último fue uno de los primeros modelos en los que trabajé la técnica Pastelling, usé el fijador Titan en este modelo, y es un buen ejemplo de la diferencia entre ambos productos. Aún así, incluso cuando la figura se muestra brillante, se va a corregir eficazmente con el mateante Dullcote.





Octavo Paso: Detalles en acrílico



Para pintar los detalles suelo usar un pincel número 000. En el caso de las marcas blancas uso el color blanco titanio con una gota de color carne o una punta de pincel de color ocre, lo suficiente para romper el blanco. En los cascos uso gris payne con un punta de pincel de color blanco para la base inicial y veladuras de color sienna tostada para algunas zonas de la pared del casco. En los ojos uso sienna tostada y ocre para hacer la base y las luces del iris, aplicando finalmente una gota de esmalte cristal para dar brillo. Las crines y la cola se repasan de nuevo ahora a pincel, en negro roto con azul para el caballo castaño, y en el caso del caballo bayo en color ocre pálido y blanco roto en ocre.





Noveno Paso: Aplicando Dullcote



Este producto tengo que admitir que su descubrimiento fue revolucionario para mí, y lo probé gracias al consejo de otro artista equino estadounidense que lo usaba para dar acabado mate a sus figuras. Hasta el momento en que usé Dullcote, mi mateante era una disolución de barniz mate para cuadros de la marca Titan y aguarrás, y funcionaba a medias, las figuras pintadas al óleo en tonos oscuros quedaban satinadas. El primer día que use Dullcote fue el día en que todas mis figuras equinas recibieron realmente un buen mateado, ya que volví a sacar todas mis figuras y las fui mateando una por una. Dullcote no es el único producto que funciona con esta eficacia sobre los brillos pero dado que solo empleo una mínima cantidad para aplicar con aerógrafo, y cunde tremendamente más que comprado en spray, de momento no creo que vaya a cambiar ni de marca ni de formato. Ahora bien, si no se posee aerógrafo, indudablemente conviene comprar este producto en spray, porque aplicar la laca a pincel es lo peor que puede hacerse, la laca mataría los colores y la densidad sería tan elevada que al secarse la figura quedaría cubierta por una capa traslúcida. El trabajo quedaría destrozado y habría que despitar la figura completamente con acetona, lo que en una figura de metal blanco no sería un problema grave pero sí lo sería en una de resina.

No es necesario thinner para esta laca, se elimina fácilmente del aerógrafo con alcohol y en caso de secarse se puede usar aceite de engrasar bicicletas, basta con disparar alcohol o aceite aflojatodo con el aerógrafo. No suelo usar aflojatodo en el aerógrafo a no ser que realmente la laca esté muy seca, y aún así hay que decir que se desprenderá en particulas que habrá que eliminar con una limpieza absoluta de la máquina, y aunque limpiar nuestro aerógrafo por completo no viene mal de vez en cuando, no es demasiado agradable tener que hacerlo por olvidarnos de limpiarlo en su momento, es tan simple como meter alcohol en el recipiente y tirar varios disparos de alcohol y eliminar la laca justo después de acabar con ella. Aún así recomiendo aplicar una gotita de aceite de máquina en el tirador del aerógrafo y en el muelle cuando terminemos de limpiar el aerógrafo para evitar problemas de óxido por humedades que queden en su interior, y tampoco irá mal una gotita en la boquilla para mantenerlo siempre funcionante.

La distancia de aplicación es conveniente que no sea muy corta, una vez que probemos el primer tiro de aerógrafo en un papel podremos calcular la distancia a la que tendremos que trabajar para que la figura reciba una fina capa de mateante pero que realmente quede homogéneamente cubierto. Y ya que cualquier parte de la figura que cubra el Dullcote quedará mate, hay que decidir qué partes no se desea que queden cubiertas. En el caso de los caballos, a no ser que se busque un brillo glossy en una figura de ornato, lo más adecuado es que el caballo, figura de modelismo, quede mate completamente, a escepción de los ojos. Los ojos, que en el paso anterior se les dio acabado brillante con esmalte cristal, deben ser preservados del paso del aerógrafo en esta fase, así que se pueden cubrir con un pequeños trozo de esparadrapo poroso o una pincelada de vaselina que posteriormente se retirará con un bastoncillo de algodón. Yo particularmente prefiero tapar los ojos, ya que al aplicar vaselina se puede accidentalmente manchar la figura y en un caballo pintado mediante pastelling puede ser un error total.

Bien, pues en estas tres imágenes se puede ver el acabado final en ambas figuras. No hay mucho más que explicar con respecto a esta fase ya que se basa absolutamente en la experiencia con el aerógrafo que tenga cada uno, y recomiendo a los noveles que tengan papel secante, o papel de cocina, al lado de la figura, para que antes de pasar a aplicar el producto en la figura, comiencen el tiro del aerógrafo sobre el papel y se pase a la figura directamente sin dejar de pulsar, eso servirá para calcular distancias, ya que la cantidad de producto que se proyecte al papel nos dará una idea de la distancia a tomar para no aplicar demasiado producto en la figura, y porque a veces el primer tiro de producto da lugar a alguna pequeña salpicadura, lo que es normal dado que la laca se acumula ligeramente en la punta de la aguja del aerógrafo hasta que se realice el tiro. Con el spray aconsejo exactamente lo mismo, ya que la primera prueba nunca debe hacerse sobre la figura.





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